Escursioni In Sud America, Trekking Tra Le Nuvole - All'aperto

2024 Autore: Francis Oldridge | [email protected]. Ultima modifica: 2023-12-16 20:40

La prima giornata è andata bene, nel complesso, nonostante il caldo e l'umidità che ci si può aspettare quando si fa un'escursione nella foresta pluviale situata a poche decine di miglia dalla costa caraibica del Sud America. C'era una causa consistente di frustrazione, però: il sentiero sterrato, ripido e pieno di solchi, trascorreva tanto tempo in discesa quanto in salita, e come ogni alpinista sa, ogni passo che fai adesso significa salire più lontano lungo il sentiero. Certo, il fatto che ci fossero molti gradini verso l'alto da fare non era una sorpresa: stavamo camminando verso un numero di laghi sacri che si appollaiano sotto Pico Cristobal Colón e Pico Simón Bolívar, le montagne più alte della nazione di Colombi (a circa 18.700 piedi di altitudine ciascuno - in effetti, non è chiaro quale montagna sia effettivamente più alta).

C'erano dieci di noi nel gruppo, inclusi Mark e Faith, i direttori di Toughness di ColumbiSportswear, la troupe di video / fotografia di tre uomini (che è Tyler, Cam e Nate, FYI), Gregg e Julian, il nostro ex-pat e i produttori nativi colombiani, rispettivamente, e altri due gentiluomini che, per la discrezione dei nativi Kogi e per proteggere i rapporti che pochi membri della loro tribù hanno stretto con gli estranei, rimarranno senza nome. (Uno di detti uomini è nativo, l'altro pallido europeo che si trova a circa 6'6 e torreggiava sui tarchiati nativi in un quadro quasi comico.) Avevamo anche diversi indigeni che viaggiavano vicino a noi, anche se non con noi, mentre guidavano la squadra di muli che trasportavano una parte decente della nostra attrezzatura. (I muli sono gli eroi non celebrati delle montagne, che fanno facilmente un breve lavoro su sentieri ripidi e insidiosi anche quando carichi di centinaia di libbre o più di rifornimenti. Nel nostro caso, ci hanno evitato di trasportare di tutto, dalle batterie di scorta alle tende a più giorni di razioni, anche se la maggior parte di noi portava ancora la maggior parte della nostra attrezzatura sulle spalle.)

Per quanto riguarda quello che stavo facendo in questo particolare tratto del SierrNevadde SantMarta, una catena montuosa isolata vicino alla costa settentrionale della Colombia, ero lì per registrarlo e scriverne. E mentre vorrei che i miei appunti e i miei ricordi del primo giorno di trekking si concentrassero sui tanti ruscelli scintillanti che abbiamo attraversato, gli scorci di cime lontane avvistate attraverso le aperture nella fitta foresta, o sulle banane fresche, sui fiori profumati di caffè, o bacche selvatiche che crescevano lungo tutto il sentiero, era la pioggia a definire la giornata.

Quando la pioggia inizia nella foresta pluviale colombiana, è inesorabile. Il cielo è rimasto sereno per la maggior parte delle otto ore di trekking della giornata, ma a metà pomeriggio si sono spostate le nuvole. La pioggerella ha iniziato a permeare la fitta chioma, e all'inizio ho accolto con favore la leggera pioggia, che mi ha aiutato a rinfrescarmi e persino pulire un po 'del sudore che copre ogni centimetro del mio corpo. Non volendo fermare i miei progressi in avanti perché sapevo che l'escursione della giornata era piuttosto vicina alla fine, ho commesso l'errore di non indossare l'eccellente abbigliamento da pioggia che avevo proprio lì nello zaino anche se le precipitazioni sono progredite da pioggerella ad acquazzone. In ogni caso, ero già essenzialmente fradicio di sudore e pioggia leggera, e onestamente non avrei potuto diventare molto più bagnato, quindi qual era il punto? Quello di cui non mi sono reso conto fino a troppo tardi, tuttavia, è stata quanta acqua mi scorreva lungo le gambe e negli stivali. I miei fidati scarponi da trekking Asolo mi hanno portato su massi, ghiacciai, ruscelli e fanghiglia e lungo infiniti chilometri di sentieri. Sono impermeabili in modo affidabile, e qui si è rivelato un problema: una volta riempiti d'acqua, l'acqua non poteva andare da nessuna parte.

Così ho passato l'ultima ora o giù di lì del primo giorno inzuppato, sgambettando con stivali pesanti e fradici, e inciampando su e giù per ripidi sentieri che ora scorrevano liberamente di fango. Come annotato nel mio diario, "Ero di buon umore".

Per sensibilità ai nostri ospiti, devo omettere la maggior parte dei dettagli della sera successiva e del giorno successivo, durante il quale siamo stati ospitati dai Kogi nel loro villaggio (e nutriti fin troppo bene). Dirò poche cose, però: le loro case sono incredibilmente ben fatte; non semplici capanne primitive, queste sono case robuste e circolari. Le abitazioni disperdono l'acqua piovana torrenziale così come qualsiasi tetto di ardesia, tegole o scandole sulla terra, e le pareti intrecciate bloccano il vento che soffia sulle sue tracce. Nel villaggio di Kogi, come sui sentieri che si snodano attraverso le giungle e su e giù per le montagne, vedrai regolarmente bambini portare machete (spesso con lame della stessa altezza) e portare in giro bestiame o muli adulti. Le donne di solito sono scalze, mentre alcuni uomini indossano stivali da pioggia neri. I Kogi si sorridono regolarmente l'un l'altro e sorridono con un po 'meno frequenza agli estranei. Sono in gran parte imperscrutabili, ma emanano un certo riluttante senso di accoglienza - sì, questa è un'apparente contraddizione, ma chiunque abbia trascorso del tempo con queste persone annuirà consapevolmente a questa descrizione e potrebbe mormorare dolcemente "Mmmmmm", il suono senza impegno che fanno i Kogi in risposta a quasi tutto e tutto detto da qualcuno al di fuori della loro tribù.

Inoltre, fanno il riso più incredibile che io o chiunque altro del team avessimo mai mangiato. Non ho idea di come lo facciano; è solo riso bianco preparato in una massiccia pentola di metallo e cotto a fuoco vivo, ma dannazione se non fosse il riso più perfettamente cotto e saporito che abbia mai assaggiato. (La fame rosicchiata dopo ore di escursioni potrebbe aver avuto un ruolo, ma solo di supporto.)

Un'altra cosa che mi ha fornito il giorno fuori pista è stato il tempo sufficiente per asciugarmi completamente gli stivali, quindi quando siamo partiti poco dopo l'alba - alba limpida e frizzante - ero di nuovo di buon umore e in abbigliamento asciutto. A testimonianza del tenore della mattinata, citerò di nuovo direttamente dal mio diario:

“Prendendo una pausa in paradiso. Cascate limpide a cascata, mandarini e guaie pesanti di frutta, ombra delle colline e nuvole di soffio di cotone e in lontananza quelle che apparentemente sono le palme più alte del mondo.

Il nostro secondo giorno è stato lungo e duro, con un dislivello di oltre 5.600 piedi e ben oltre venti chilometri di distanza registrati, ma la pioggia ha resistito durante l'escursione e il gruppo ha potuto godere di molti ampi e aperti panorami delle vicine montagne boscose; abbiamo anche avuto i nostri primi scorci dei lontani picchi rocciosi verso i quali ci siamo diretti. I guai del terzo giorno non sono iniziati fino a quando le nostre tende non sono state piantate ed eravamo tutti comodamente seduti e ci godevamo il pasto. Nella capanna degli indigeni dove si erano radunati molti membri della squadra arrivò Mark con imprecazioni che volavano intorno alla sua tenda inzuppato dalla pioggia che era appena iniziata. Mi sono reso conto che stavo usando la stessa marca di tenda, e sono corso dalla capanna sotto la pioggia per scoprire che, abbastanza sicuro, la mia tenda si stava riempiendo attivamente d'acqua, e gran parte dell'attrezzatura all'interno era già fradicia. Con l'aiuto di Julian, ho gettato i miei vestiti, il sacco a pelo, lo zaino e altri articoli vari nella tenda. Il mio registratore di suoni era rovinato, la mia videocamera è stata risparmiata e circa metà dei miei vestiti e altri attrezzi erano umidi. È in arrivo una revisione più lunga che si concentrerà su questa calamità, quindi per ora è sufficiente dire che ero perplesso. Fortunatamente la capanna Kogi vicino al nostro campeggio era costruita meglio della mia tenda, quindi era lì che io e molti altri ci accampavamo per la notte.

Il giorno successivo ha visto il sentiero lasciare finalmente la foresta ed entrare nei tratti più alti dei SierrNevadde SantMartmountains. Il fogliame verde e rigoglioso lasciava il posto a alberi rari e contorti, erbe ingiallite a bassa crescita e rivelavano massi e pietre che, a quote più basse, erano invariabilmente ricoperte dalla flora. Il nostro viaggio è stato più breve quel giorno, anche se quando è finito sopra i 12.000 piedi di altitudine, eravamo tutti esausti e pronti per riposare quando siamo entrati nel piccolo complesso che sarebbe stato la nostra casa per i prossimi due giorni. Questa ridotta era costituita da un paio di piccole capanne circondate da un muro di pietra destinato a impedire al bestiame errante di consumare il piccolo giardino curato all'interno. L'odore del fumo di legna era sempre presente, e in alto, sopra i muri di pietra della valle alpina, i condor andini si libravano pigramente, la loro immensa apertura alare apprezzabile solo quando ci si rendeva conto che gli uccelli erano facilmente cinquecento piedi sopra, se non di più. Nebbia e nuvole riempirono la valle quasi all'imbrunire, ma quella notte non cadde la pioggia.

Il giorno successivo, il nostro ultimo giorno di salita / discesa, è iniziato con una partenza alpina: eravamo in viaggio ore prima che sorgesse il sole, il sentiero si illuminava grazie alla confluenza di cieli sereni e luna piena - e, quando necessario, fari. Con il minor equipaggiamento possibile (calzini di ricambio, strati per il calore, grosso coltello, ecc.) Nello zaino, mi sentivo leggero e agile nonostante l'altitudine e l'aria gelida. I tratti più alti delle montagne tendono ad avere un effetto esilarante su di me e su molti, e le escursioni all'alba hanno solo amplificato questa sensazione. Nell'ora successiva al sorgere del sole, ho raggiunto il primo di una serie di laghi d'alta quota che sono sacri alle tribù native e raramente visti dagli estranei. Il team si è riunito presso il secondo lago - quota 14.600+ piedi - per pranzo e per rilassarsi e riflettere.

Verso mezzogiorno, Mark e io abbiamo iniziato a discutere dell'idea di dirigersi verso 15.000 piedi, che sarebbe stato il nuovo record di altitudine personale per entrambi. Penso di poter tranquillamente affermare che non appena questo argomento è stato violato, è stata dimenticata la conclusione che eravamo diretti ancora più in alto. Mentre il resto del gruppo (AK i più sensibili) si dirigeva verso l'avamposto fortificato, Mark, il nostro anonimo gentiluomo europeo, e il giovane Kogi si sono messi in cammino per un'arrampicata manuale. Abbiamo raggiunto i 15.000 piedi con relativa facilità (l'orologio da polso con altimetro integrato era utile qui, FYI) e presto abbiamo deciso che invece 15.500 piedi suonavano meglio.

La nostra salita alla fine si è fermata a 15.568 piedi, quando la fatica associata all'ispessimento del banco di nubi ha convinto noi quattro di essere abbastanza in alto. Dopo poche foto e pochi minuti trascorsi a riprendere fiato e ad ammirare la vista maestosa ma in rapida diminuzione, siamo ripartiti.

La discesa di nuovo a selevel avrebbe occupato i tre giorni successivi, ed è arrivata con molti altri momenti di gioia, frustrazione, mal di testa, risate e tutto il resto. Ma questa è la storia del viaggio verso l'alto; Racconterò il resto della storia un'altra volta.