Entra in una qualsiasi azienda vinicola sul pianeta Terra e sei sicuro di imbatterti in uno o due barili. Più comunemente, queste botti sono barriques, i vasi di legno resi famosi dai vignaioli di Bordeaux e noti per la loro capacità di portare delicatamente il vino dal succo fermentato a qualcosa di ben integrato e speciale.
Pensa alla barrique come alla botte di legno di dimensioni più comuni in circolazione. Hanno una capacità di 225 litri, o circa 59 galloni, rendendoli immensamente pesanti quando sono pieni (oltre 500 libbre). Eppure, grazie ai portabotti e ai carrelli elevatori, possono essere impilati elegantemente negli spazi della cantina e arrampicati su intrepidi cantinieri che svolgono le loro attività quotidiane di vinificazione.
Con sempre più cantine che optano per il nome della barrique, vale la pena conoscere le basi. Per i principianti, e a livello superficiale, è un nome più sexy. Dire qualcosa trascorre dieci mesi o fermenta parzialmente in barrique lo rende subito intrigante. Cavolo, se confrontassi solo la sensazione dei nomi, penseresti che le barrique fossero riservate al vino pregiato e le botti alle acque reflue.
Perché il legno quando si parla di vino? vari motivi. Il rovere francese è relativamente delicato, senza conferire troppo sapore. Per i vini più leggeri, questo è preferito. In effetti, è popolare anche per i vini più grandi, quelli che aspirano a mostrare meno botte e più frutta e freschezza. Mentre l'industria vinicola americana continua a sperimentare, stiamo vedendo più legno da altrove (o opzioni non legnose come cemento e anfora), compresi alcuni coltivati e trasformati in botti proprio qui a casa e da legni diversi dalla quercia (anche se a causa di porosità, il rovere è il legno preferito per le botti).
Ora, ci sono molte variazioni anche all'interno di una singola categoria come il rovere francese e questi dettagli tendono a far emergere le differenze maggiori nei vini risultanti. I tipi di Somm amano immergersi profondamente nel terroir della foresta di botti stessa, citando il punto specifico in Francia in cui l'albero è stato coltivato e quanti anni aveva prima dell'abbattimento. In generale, il nuovo rovere conferisce più sapore (pensa alla vaniglia) e la gamma di tostatura della botte può anche alterare i componenti del vino (il legno è tostato a vari livelli, pensalo come girare il nob sul tuo tostapane). Come nota, il pane tostato è diverso dal salmerino, che viene utilizzato nelle botti di whisky (e per alcuni whisky, vengono utilizzati entrambi).
Naturalmente, il tempo che il vino trascorre nella botte può fare una grande differenza. I vini invecchiano in botte da sei mesi a diversi anni. Fondamentalmente, più a lungo invecchiano, più dolce diventa. Con percentuali di botti nuove, si noti che il vino non viene tipicamente spostato da botti nuove a botti vecchie se è, diciamo, elencato come 50% di legno nuovo. Invece, metà del vino viene invecchiato in botti nuove e l'altra metà in botti più vecchie. I due lotti vengono assemblati e, voilà, il vino è di rovere mezzo nuovo.
La dimensione della barrique non è casuale. Offre un rapporto ideale tra liquido e legno. Con una discreta quantità di superficie, i fenoli del vino sono in grado di fare la loro piccola danza con la composizione del legno e assumere determinate note di sapore, oltre a creare armonia ed equilibrio nel vino stesso.
È un tipo di botte che può essere riempito facilmente, tanto più importante per l'enologo che non spara per l'eccessiva ossidazione che deriva da qualcosa come, ad esempio, alcuni tipi di sherry. Gli assistenti viticoltori scalano grandi pile di botti ogni poche settimane, aggiungendo vino alle botti per mantenerle piene e prive di qualsiasi deterioramento. L'evaporazione prende la sua giusta quota, richiedendo fino a sei o più galloni in botte se lasciata intatta.
Storicamente, la dimensione di 225 litri è stata fissata a metà del 19 ° secolo. Era più o meno la misura più grande che poteva ancora essere manipolata a mano, da una singola anima se vuota o da un paio di persone con le cinghie se piena. In passato, i vini andavano direttamente sulle navi in questo modo, viaggiando lentamente verso la loro destinazione prima di essere assemblati o imbottigliati.
L'enologo Matt Berson della Portland Wine Company tende a ottenere circa una dozzina di barili nuovi riempiti una o due volte ogni annata per la sua etichetta. Dice che è noto per mantenere la botte finché contiene vino, la mentalità dei viticoltori si abbona perché hanno abbastanza su cui concentrarsi così com'è, per non parlare della botti. "Mi piace la micro-ossigenazione che deriva dai pori stretti della quercia francese", dice Berson. "È sottile ma qualcosa che non si ottiene con l'acciaio inossidabile, ad esempio."
Berson non usa legno nuovo nella sua cantina, ma gli piacciono gli effetti che provengono dalle botti che hanno vintage o due al loro nome. Come tanti viticoltori, sposta costantemente botti dentro e fuori dalla sua struttura, gettando a mare quelle danneggiate o indesiderate e facendo spazio al lotto fresco. La maggior parte delle regioni vinicole ha il suo ragazzo di riferimento, una specie di spacciatore molto specifico che si imbratta nelle barrique.
Una parte dell'attrazione del termine come barrique, ovviamente, è la sua natura incentrata sul vino. "Abbiamo usato per mettere tutto in barili", dice Berson. "Anche sottaceti."
